Unbehandeltes Holz ölen – Der große Ratgeber aus der Praxis

Die Arbeit mit Holz übt seit jeher eine besondere Faszination auf Handwerker und Heimwerker aus. Dabei lässt sich das Material ganz unterschiedlich schützen und veredeln – etwa durch Lackieren, Lasieren oder Ölen. Wer den warmen, natürlichen Charakter des Holzes erhalten möchte, entscheidet sich häufig für ein Öl-Finish. Das Ölen von unbehandeltem Holz ist eine schonende und zugleich effiziente Methode, um das Material sowohl optisch als auch funktional aufzuwerten. In diesem umfangreichen Ratgeber betrachten wir alle Aspekte, die beim Ölen von rohem beziehungsweise unbehandeltem Holz zu beachten sind. Wir klären grundlegende Fragen, geben konkrete Anwendungstipps und liefern praxisnahe Empfehlungen, damit das Ergebnis in jeder Hinsicht überzeugt.

Warum es sich lohnt, unbehandeltes Holz zu ölen

Viele Handwerksbegeisterte und Holzbauer greifen zum Öl, weil es die natürliche Struktur des Holzes in den Vordergrund stellt. Lackierte Oberflächen wirken oft stärker versiegelt, während geölte Flächen das charakteristische Gefühl und Aussehen von Holz bewahren. Gerade für Möbel, Böden oder Arbeitsflächen aus Massivholz ist eine Ölbehandlung somit eine ideale Wahl, um die authentische Optik des Materials zu bewahren.

Der größte Vorteil liegt in der Tiefenwirkung. Anders als Lack bildet Öl keine geschlossene Schicht auf der Holzoberfläche, sondern zieht in die Poren ein. Dadurch erhält das Holz einen gewissen Schutz von innen heraus und bleibt atmungsaktiv. Feuchtigkeit kann in begrenztem Umfang reguliert werden, was zum angenehmen Raumklima beiträgt. Gleichzeitig verhindert das Öl, dass Flüssigkeiten oder Schmutz tief in die Holzfasern eindringen.

Zudem ist das haptische Erlebnis ein entscheidender Faktor. Eine geölte Oberfläche fühlt sich auch nach der Trocknung „lebendig“ und natürlich an. Gerade bei Möbeln oder Bauteilen, die man gerne berührt, wird dieser Aspekt sehr geschätzt. Auch der Glanzgrad, den das Holz nach dem Ölen annimmt, ist meist etwas matter und gedeckter als bei vielen Lackierungen. Das kann in einem Wohnraum oder bei bestimmten Objekten deutlich hochwertiger wirken.

Ein weiterer Vorteil ist die vergleichsweise einfache Pflege und Ausbesserung von geöltem Holz. Kleine Kratzer oder Gebrauchsspuren lassen sich oft problemlos durch leichtes Anschleifen und erneutes Ölen beheben, ohne dass man die komplette Oberfläche abtragen oder großflächig renovieren muss. Das macht das Ölen auch für stark beanspruchte Holzoberflächen attraktiv.

Natürlich gibt es auch einige Situationen, in denen Lacke oder Lasuren besser geeignet sind – beispielsweise wenn eine besonders hohe chemische oder mechanische Beständigkeit gefordert wird (etwa in Werkstätten, Laboren oder feuchtigkeitsintensiven Außenbereichen). Doch für den klassischen Wohnraum, für Möbel, für dekorative Oberflächen und moderate Beanspruchung ist Öl häufig die erste Wahl.

Unterschiedliche Ölarten und ihre Eigenschaften

Wer sich intensiver mit dem Ölen von Holz auseinandersetzt, stößt rasch auf verschiedene Produktbezeichnungen. Von klassischen Leinölen über Hartöle bis hin zu modernen Öl-Wachs-Mischungen reicht die Bandbreite. Die Wahl des passenden Öls hängt stark vom Einsatzzweck und der Holzart ab. Während Möbelöle oft auf rasches Eindringen und natürliche Optik ausgerichtet sind, legen Hersteller von Parkett- und Bodenölen Wert auf eine hohe Strapazierfähigkeit und Abriebfestigkeit.

Gängige Öle für unbehandeltes Holz

Eine kurze Übersicht der verbreiteten Öle kann helfen, einen Überblick über deren Eigenschaften zu erhalten:

Ölsorte	Typische Eigenschaften	Einsatzbereiche
Leinöl	Dringt relativ tief ein, braucht jedoch sehr lange zum Trocknen (oxidative Trocknung). Kann einen leichten Gelbstich verursachen. Pur oder als Firnis verwendet.	Klassischer Holzschutz für Innenbereiche (Möbel, Dekoteile), für rustikale Oberflächen, bedingt für Böden geeignet.
Tungöl	Härtet durch Oxidation aus, gilt als sehr widerstandsfähig und wasserabweisend. Wird in reiner oder polymerisierter Form verwendet, teils teuer.	Hochwertige Möbel, Arbeitsplatten, Instrumente, Parkett; sehr dauerhafter Schutz.
Hartöl (z.B. Kombinationen aus pflanzlichen Ölen mit Harzanteilen)	Trocknet schneller als reines Leinöl, ergibt eine strapazierfähige, leicht glänzende Oberfläche. Enthält meist Sikkative (Trocknungsbeschleuniger).	Vielseitig einsetzbar in Wohnräumen, für Böden und Arbeitsplatten, besonders robust bei Beanspruchung.
Öl-Wachs-Kombinationen (Hartwachsöle)	Vereinen die tiefenwirksame Ölbehandlung mit einer zusätzlichen Wachsschicht auf der Oberfläche. Seidiger Glanz, relativ unempfindlich gegen Verschmutzung.	Vor allem Fußböden, Treppenstufen, Tischplatten, Küchenmöbel; beliebtes Allround-Finish.
Spezielle Parkettöle	Oft Mischungen verschiedener pflanzlicher Öle mit Zusatzstoffen zur Härtung und schnellen Trocknung. Bieten hohen Verschleißschutz.	Fußböden, Holztreppen, Arbeitsflächen, Ladenbau.

Neben diesen Basisvarianten gibt es auch sogenannte Dünnschichtöle für extrem schnelle Trocknungszeiten oder Outdoor-Öle, die teils pigmentiert sind, um UV-Schutz zu bieten. Für Möbel und Innenausbauten hat sich eine bewährte Kombi aus Leinöl, Tungöl und Harzzusätzen (Hartöl) etabliert. Wer auf höchste Natürlichkeit Wert legt, greift häufig zu reinen, ungesättigten Pflanzenölen ohne Zusatzstoffe. Diese benötigen allerdings mehr Zeit zum Trocknen und sind nicht immer so widerstandsfähig wie moderne Hartöle.

In jedem Fall ist es sinnvoll, vor dem großflächigen Auftrag einen Test an einem Probestück des gleichen Holzes zu machen, um Farbveränderungen, Trocknungsverhalten und Glanzgrad zu beurteilen. Gerade helles Holz kann sich durch manche Ölarten ein wenig dunkler färben oder einen gelblichen Ton bekommen. Das ist nicht unbedingt ein Nachteil, sollte jedoch vorab bekannt sein, damit das Ergebnis den eigenen Vorstellungen entspricht.

Vorbereitung des Holzes – der Schlüssel zum Erfolg

Bevor es ans Ölen geht, steht eine gründliche Vorbehandlung des Holzes an. Dieser Schritt entscheidet maßgeblich darüber, wie gleichmäßig und wirkungsvoll sich das Öl verteilen und einziehen kann. Bei bereits benutzten Möbeln kann eine Reinigung oder das Entfernen alter Beschichtungen nötig sein. Bei frisch gezimmerten Bauteilen reicht es oft aus, die Oberfläche sorgfältig zu schleifen, sodass sie frei von Harzgallen, Verschmutzungen oder rauen Stellen ist.

Reinigung und Schleifarbeit

Wer altes, unbehandeltes Holz hat, auf dem Staub oder Verschmutzungen liegen, beginnt am besten mit einer Trocken- oder Feuchtreinigung. Gröberer Schmutz wird abgebürstet, feine Ablagerungen vorsichtig mit einem Staubtuch abgewischt. Lässt sich noch Restfett oder Öl von Berührungen erkennen, kann eine milde Seifenlauge helfen, die Oberfläche zu entfetten. Wichtig ist anschließend, dass das Holz genug Zeit zum Trocknen bekommt, da sonst das Öl später schlechter eindringt.

Im Normalfall erfolgt dann ein feines Schleifen, bei dem man sich schrittweise von gröberem zu feinerem Schleifpapier vorarbeitet. Für den Anfang (z.B. verwitterte Oberflächen) eignet sich eine 80er- oder 100er-Körnung, danach wird in 120er, 150er, eventuell sogar 180er-Körnung weitergeschliffen. Dabei entsteht mit jedem Schleifvorgang eine glattere, gleichmäßigere Fläche. Für Möbel oder Oberflächen, die man häufig berührt, lohnt es sich, durchaus bis Körnung 180 oder 220 zu gehen. Hochwertige Instrumentenbauer gehen teils noch feiner, das ist für normale Anwendungen allerdings nicht unbedingt nötig.

Entscheidend ist, nach dem Schleifen den Schleifstaub gründlich zu entfernen. Ein weiches Tuch, ein Staubpinsel oder ein Staubsauger mit weicher Düse eignen sich hierfür am besten. Manche Profis wischen die Oberfläche zusätzlich mit einem leicht angefeuchteten Lappen ab, um letzte Staubreste zu binden. Das sogenannte „Wässern“ des Holzes kann außerdem dazu führen, dass sich feine Fasern aufstellen, die anschließend nochmals mit feinem Papier geglättet werden. Dieser Schritt resultiert in einer besonders glatten Oberfläche, ist jedoch optional.

Kontrolle der Holzbeschaffenheit

Gelegentlich lohnt es sich, das Holz auf Risse, Astlöcher oder Harzaustritte zu überprüfen. Sind Harzgallen vorhanden, empfiehlt es sich, diese vor dem Ölen zu entfernen (z.B. mithilfe eines Harzlösers oder vorsichtigen Auskratzens) und die Stelle glattzuschleifen. Andernfalls kann es passieren, dass die Öloberfläche dort später ungleichmäßig aushärtet oder fleckig wird. Astlöcher können oft gefüllt werden, beispielsweise mit Holzkitt in passender Farbe. Solche Reparaturstellen sind bei durchscheinenden Ölfinishs allerdings teils sichtbar, da das Holz nicht deckend überstrichen wird. Man sollte also mit Bedacht vorgehen und überlegen, ob kleine Astlöcher oder Risse Teil des charaktervollen Erscheinungsbildes sein dürfen oder nicht.

Schritt-für-Schritt: Das eigentliche Ölen

Die konkrete Vorgehensweise beim Ölen ähnelt sich unabhängig davon, welches Holzöl zum Einsatz kommt. Allerdings können die Trocknungszeiten und die Empfehlungen zum „Nass-in-nass-Auftrag“ variieren. Es ist daher ratsam, stets die jeweiligen Herstellerangaben zu beachten. Im Folgenden wird eine bewährte und in vielen Tischlereien erprobte Methode beschrieben:

1. Erster Ölauftrag:
   Sobald das Holz sauber und glattgeschliffen ist, beginnt man mit dem Aufbringen des Öls. Üblich ist die Arbeit mit einem weichen Lappen (Baumwolltuch), einem Pinsel oder einer Rolle (beispielsweise Schaumstoff- oder Kurzflorrolle). Bei großflächigen Objekten wie Tischplatten oder Parkettböden ist eine Rolle sehr praktisch. Wichtig ist, das Öl gleichmäßig auf die Oberfläche zu verteilen und nicht zu sparsam, damit das Holz genug Produkt aufsaugt. Gleichzeitig sollte man jedoch Pfützen vermeiden.
2. Einziehen lassen und Überschuss abnehmen:
   Nach dem Auftragen wartet man eine gewisse Zeit – das können zwischen 5 und 30 Minuten sein, je nach Öl und Holzart. In dieser Phase saugt das Holz das Öl in die Poren ein. Tauchen nach einer Weile noch Glanzstellen auf oder steht irgendwo überschüssiges Öl, nimmt man dieses mit einem sauberen Tuch ab oder verteilt es weiter. Öl, das auf der Oberfläche „liegenbleibt“, kann sonst klebrig werden oder ungleichmäßige Flecken verursachen.
3. Optionaler Zwischenschliff:
   Manche Tischler schwören darauf, nach dem ersten Trocknen einen feinen Zwischenschliff (Körnung 240 oder feiner) durchzuführen, um aufgestellte Holzfasern zu entfernen und die Oberfläche noch glatter zu machen. Dieser Schritt ist Geschmackssache, lohnt sich aber insbesondere bei edlen Möbeln oder feinstrukturierten Hölzern. Anschließend wird der Staub entfernt, bevor man den zweiten Auftrag vornimmt.
4. Zweiter (und ggf. dritter) Auftrag:
   Das Holz nimmt oft beim zweiten Ölauftrag weniger Öl auf, weil die Poren zum Teil schon gesättigt sind. Dadurch lässt sich die Oberfläche leichter gleichmäßig ausbilden. Auch hier lässt man das Öl eine Weile einziehen und wischt erneut Überschüsse weg. Bei besonders saugfähigen Hölzern (z.B. Eiche, Esche, Buche) kann ein dritter Auftrag sinnvoll sein, bis die Oberfläche sich satt, jedoch nicht glänzend anfühlt.
5. Trocknen und Aushärten:
   Nach dem letzten Auftrag benötigt das Holz ausreichend Zeit zum Aushärten. Je nach Produkt kann dies einige Stunden bis ein bis zwei Tage dauern, bevor die Fläche vorsichtig genutzt werden kann. Die vollständige Aushärtung kann noch länger dauern. Wer auf Nummer sicher gehen will, wartet 48 bis 72 Stunden, bevor er das Möbelstück wieder stark beansprucht oder es in feuchten Umgebungen benutzt.

Auftragsmethoden im Vergleich

Ob man lieber mit einem Lappen, Pinsel oder einer Rolle arbeitet, ist oft eine Frage der persönlichen Vorliebe und der Objektgröße. Mit einem Lappen kann man besonders gut das Gefühl für die Menge entwickeln und in geschwungenen Bereichen oder Ecken präzise arbeiten. Bei größeren, flachen Flächen (z.B. Fußböden) ist eine Rolle oder ein Polierpad an einem Bodenwischer oft praktischer. Profis nutzen außerdem gelegentlich eine Einscheibenmaschine mit Polierpad, um das Öl maschinell einzupolieren und überschüssiges Material aufzunehmen. Das ergibt eine sehr homogene Oberfläche mit minimalem Arbeitsaufwand – allerdings ist solches Gerät meist nur in Tischlereien oder als Leihware im Fachhandel verfügbar.

Sicherheitshinweis: Selbstentzündung öliger Lappen

Ein sehr wichtiger Punkt, den man nie vergessen darf: Ölige Lappen können sich selbst entzünden. Das ist kein Mythos, sondern eine reale Gefahr. Der Grund liegt in der oxidativen Trocknung: Wenn das Öl im Gewebe eines Lappens beginnt zu polymerisieren, kann sich Wärme entwickeln, die unter ungünstigen Bedingungen zum Brand führt. Besonders bekannt ist diese Gefahr bei Leinöl und anderen oxidativ trocknenden Ölen.

Um Bränden oder Schwelbränden vorzubeugen, sollten alle benutzten Öllappen direkt nach der Arbeit ausgebreitet zum Trocknen an einen sicheren Ort gelegt werden (z.B. auf Metallgitter, Steinboden) oder in einem luftdichten Metallbehälter gelagert werden, bis sie vollständig ausgehärtet sind. Manche Handwerker tränken die benutzten Tücher auch in Wasser, um die Reaktion zu unterbrechen, oder entsorgen sie in speziellen Feuerbehältern. Niemals sollten ölgetränkte Tücher zusammengeknüllt in einer Ecke liegen bleiben.

Einsatzgebiete und Holzarten

Holzöle eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungsbereichen. Ob im Innenausbau, für Böden oder als Oberflächenfinish bei Möbeln – überall dort, wo das natürliche Holzbild erhalten und gleichzeitig geschützt werden soll, ist Öl eine sinnvolle Lösung. Allerdings sollte man bei Außenanwendungen unterscheiden: Nicht jedes Öl ist automatisch für den Außenbereich geeignet, da UV-Strahlung und Regen eine zusätzliche Herausforderung darstellen. Hier empfiehlt es sich, zu speziellen Terrassen- oder Gartenmöbel-Ölen zu greifen, die oft pigmentiert oder mit Fungiziden und UV-Blockern versehen sind.

Typische Holzarten und ihr Verhalten

• Eiche: Sehr beliebt für geölte Möbel und Böden. Eichenholz nimmt Öl relativ gut auf, das Material wird widerstandsfähig und dunkelt etwas nach. Die markante Maserung tritt nach dem Ölen deutlich hervor.
• Buche: Ebenfalls häufig geölt, etwa für Küchenarbeitsplatten und Möbel. Buche ist sehr hart und neigt stärker zum Arbeiten, daher lohnt sich eine gründliche Sättigung des Holzes, um Feuchtigkeitsschwankungen zu kompensieren.
• Esche: Zeichnet sich durch eine lebhafte Maserung aus. Geölte Esche kann beinahe „flammenartig“ wirken. Sie nimmt Öl ähnlich gut auf wie Eiche und wirkt nach dem Ölen oft kräftiger im Kontrast.
• Fichte/Kiefer: Weichhölzer, die durchaus geölt werden können, aber stark zum Vergilben neigen (besonders Kiefer). Hier sollte man beachten, dass das Holz durchaus stärker nachdunkeln kann. Wer das vermeiden will, muss zu speziellen Ölen mit UV-Schutz oder leichten Weißpigmenten greifen.
• Exotenhölzer (z.B. Teak, Bangkirai): Oft von Natur aus ölig und widerstandsfähig, daher im Außenbereich beliebt. Eine zusätzliche Ölbehandlung kann die Optik erhalten und Rissbildung reduzieren, ist aber teils umstritten, weil diese Hölzer schon eigene Schutzsubstanzen enthalten. Spezielle Teak-Öle oder Bangkirai-Öle wirken hier bei regelmäßiger Anwendung pflegend und farbauffrischend.

Pflege und Nachbehandlung geölter Oberflächen

Ein entscheidender Vorteil der geölten Holzoberfläche ist die einfache Auffrischung. Mit der Zeit, besonders in beanspruchten Bereichen (z.B. Tischplatten, Arbeitsflächen, Fußböden), kann das Öl aus der obersten Schicht herausgewaschen oder abgerieben werden. Die Oberfläche verliert an Tiefe und an Schutz. Anders als bei Lack, der bei Beschädigung oft großflächig neu aufgetragen werden muss, kann man eine geölte Oberfläche punktuell oder vollflächig nachölen.

Dabei wird das Möbelstück oder der Boden zunächst gründlich gereinigt. Bei stärkeren Flecken oder Verschmutzungen kann ein leichtes Anschleifen sinnvoll sein. Anschließend wird eine dünne Schicht Öl erneut aufgebracht und wie gewohnt verteilt, einziehen gelassen und überschüssiges Material entfernt. Die Fläche erhält sofort einen frischeren Look und ist wieder besser geschützt.

Zudem ist das regelmäßige Wischen mit einem milden Reinigungsmittel ratsam. Aggressive Reiniger oder Scheuermittel sind zu vermeiden, da sie das Öl abtragen und die Oberfläche stumpf machen. Wer beispielsweise einen geölten Holzboden hat, nutzt häufig eine speziell abgestimmte Holzbodenseife, die zugleich pflegt und reinigt. Manche Hersteller bieten ergänzend Pflegeöle an, die beim Wischwasser hinzugefügt werden und so kleine Mikrokratzer auffüllen können.

Häufige Probleme und wie man sie meistert

Gerade Einsteiger, die zum ersten Mal unbehandeltes Holz ölen, stoßen manchmal auf Schwierigkeiten oder Unsicherheiten. Ein häufiger Fall ist die Ungeduld beim Trocknen. Wenn das Öl zu dickschichtig aufgetragen wurde oder das Klima zu kühl und feucht ist, kann es Stunden bis Tage dauern, bis die Fläche wirklich grifffest ist. Hier heißt es, Geduld aufzubringen und die Oberfläche gut zu lüften. Wer versehentlich eine klebrige Schicht produziert hat, kann die Fläche nachträglich mit einem fusselfreien Tuch und etwas Terpentinersatz (oder entsprechendem Verdünner des Herstellers) abwischen, um Überschüsse abzunehmen.

Auch Fleckenbildung kann ein Thema sein. Wenn beim Einölen bestimmte Bereiche mehr Öl abbekommen haben als andere oder wenn die Oberfläche nicht überall gleich sorgfältig vorbereitet wurde, kann es zu helleren und dunkleren Partien kommen. Oft hilft ein erneutes, gleichmäßigeres Auftragen, um die Bereiche anzugleichen. Wichtig ist, dabei immer ein sauberes Tuch zu verwenden und kreisende oder streichende Bewegungen gleichmäßig auszuführen, damit sich das Öl verteilt.

Ein weiteres Problem ist das Nachdunkeln. Manche Hölzer, vor allem helle Nadelhölzer oder Ahorn, verändern ihre Farbe durch den Kontakt mit Öl stärker als erwartet. Dieser Effekt ist normal und entsteht dadurch, dass sich die Holzfasern mit Öl sättigen. Wem das nicht gefällt, kann sich vorab für ein „farbloses“ oder „weiß pigmentiertes“ Öl entscheiden, das den Vergilbungseffekt etwas abmildert. Vollständig verhindern lässt er sich allerdings selten, da Holz in Kombination mit Licht und Luft immer etwas nachdunkelt.

Oiling-Basics im (gedanklichen) Werkzeugkoffer

Wer regelmäßig mit Holz arbeitet, entwickelt schnell ein eigenes Gespür dafür, welches Öl in welchen Fällen die besten Resultate liefert. Nichtsdestotrotz gibt es einige Grundsätze, die man sich jederzeit ins Gedächtnis rufen kann:

1. Weniger ist mehr: Zu viel Öl auf einmal führt rasch zu Klebrigkeit. Lieber dünne Schichten auftragen und bei Bedarf mehrere Durchgänge durchführen.
2. Sorgfältiges Entfernen von Überschuss: Nach dem Einziehen sollte an der Oberfläche möglichst kein glänzender Film bleiben. Dieser trocknet nur mühsam und kann Flecken ergeben.
3. Zeit für Trocknung: Oxidativ härtende Öle brauchen Sauerstoff und günstige Temperaturen (15–25 °C), um vollständig auszuhärten. Gute Belüftung ist förderlich, auf Zugluft und Feuchte gilt es dennoch zu achten.
4. Sicherheit: Öllappen können sich selbst entzünden. Daher entweder ausbreiten, in Wasser tauchen oder in feuerfesten Behältern aufbewahren.
5. Pflege: Geölte Oberflächen dürfen regelmäßig aufgefrischt werden. Das macht sie langfristig schöner und unempfindlicher.

Fazit: Natürliche Schönheit und langlebiger Schutz

Das Ölen von unbehandeltem Holz ist ein bewährtes Handwerk, das nicht nur den ursprünglichen Charakter des Werkstoffs erhält, sondern ihm auch einen wirkungsvollen Schutz verleiht. Ob man sich für klassisches Leinöl, Tungöl, Hartöl oder moderne Öl-Wachs-Mischungen entscheidet, hängt von den individuellen Anforderungen ab. Alle Varianten haben das Ziel, die Poren des Holzes zu sättigen, ohne die Oberfläche hermetisch abzuriegeln.

Aus der Praxis lässt sich sagen, dass geölte Holzflächen gerade in Wohnräumen eine warme Atmosphäre schaffen. Böden wirken weniger „künstlich“ als bei Versiegelung mit Lack, Möbel behalten ihre natürliche Haptik. Mit der richtigen Pflege bleibt das Finish langlebig, kleine Gebrauchsspuren können unkompliziert ausgebessert werden. Das schätzen vor allem Handwerker, die langfristig ansprechende Ergebnisse wünschen und keine aufwendige Komplettsanierung fürchten wollen, wenn sich einmal Kratzer zeigen.

Nicht zu unterschätzen ist der Gesundheits- und Umweltaspekt. Viele Holzöle basieren auf nachwachsenden Rohstoffen und enthalten nur minimale Mengen an Lösemitteln. Für Menschen, die empfindlich auf chemische Dämpfe reagieren oder ein ökologisches Bewusstsein mitbringen, kann das ein entscheidender Pluspunkt sein. Zwar sollte man beim Kauf darauf achten, ob das gewünschte Produkt wirklich frei von bedenklichen Stoffen ist, doch das Spektrum an wohngesunden Ölen ist mittlerweile groß.

In der Summe ist das Ölen unbehandelten Holzes eine ideale Methode, um einen Spagat zwischen Natürlichkeit und Schutz zu schaffen. Wer die Grundregeln beachtet – also sorgfältige Vorbereitung, gleichmäßiger Auftrag, genügend Zeit zum Trocknen und sichere Handhabung der ölgetränkten Lappen – kann sich auf ein rundum gelungenes Ergebnis freuen. Ob als ambitionierter Heimwerker oder erfahrener Profi: Das Endergebnis, ein wunderschön geöltes Holz mit sichtbarer Maserung und einzigartigem Charme, wird meist schon beim ersten Anblick für alle Mühen entschädigen.